Ключи к реальности

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Ключи к реальности » Волшебная сила искусства » История Костюма


История Костюма

Сообщений 1 страница 10 из 38

1

Самая ужасная мода.

У каждого из нас есть свой нелюбимый стиль (или направление, течение, явление) в истории костюма и моды. Я расскажу о себе, а вы в комментариях – о себе. Что лично Вы не выносите априори – линии какой эпохи кажутся вам наиболее дикими и (не побоюсь этого слова) просто погаными. Не важно – в мужской или в женской одежде. Итак… Когда я была ребёнком, миром правила ужасная мода. Я имею в виду, разумеется, мужскую моду, ибо дамские стили 1970-х отличались многообразием, изяществом и функциональностью – даже безумное этническое макси, которое постоянно становилось жертвой чьей-нибудь безалаберности в общественном транспорте – кто-нибудь, да наступал на нижний волан ситцевого чуда, созданного в «рустикальном стиле». Но сегодня речь не о дамах, а о кавалерах.

История Костюма

Так вот! «Юношеский нарядный костюм. Материал для него можно выбрать более радостной расцветки. Лацканы пиджака василькового цвета украшены вышивкой тон в тон. К костюму хорошо подойдут рубашка и галстук пастельных тонов». Как вы полагаете, это – что? Эй, там… на галёрке, не спешите с привычным ответом на тему нестандартной ориентации – это ваши личные уныло-стандартные тараканы. Это – описание модного наряда в советском журнале (Таллин(н). ‘Siluett’. Весна. 1975. Стр. 25). Как пишет журнал ‘Siluett’: «Лацканы модного пиджака стали также украшать вышивкой!» (Всё тот же ‘Siluett’, но уже страница 22). Идеал привлекательности – высокий, худощавый мужчина с тонкой и даже – выраженной талией и длинными ногами. Широкая грудная клетка и мощные плечи кажутся излишне массивными в условиях экстравагантно-манерной моды начала 1970-х. «Фасоны блузонов, – писал этот самый ‘Siluett’ - …разные: и длинные, просторные, с собранным продёрнутой резинкой поясом или совсем короткие, приталенные. Их носят летом с брюками и шортами». (‘Siluett’. Весна. 1974. Стр. 69).

История Костюма
Это юноша! Из журнала «Англия».

Яркие или, как тут было сказано - пастельные рубашечки, оранжевые – сиреневые - сочно-зелёные батники и джинсы, спущенные на бёдра, массивные каблуки ботинок, длинные волосы, сочетаемые, при этом с какими-то немужественными (sic!) противными усами. То были не усы красных командиров или ещё каких-нибудь флигель-адъютантов из времён Пушкина и мазурки. То были усы невнятных созданий, зачем-то переодетых в мужчину. А ещё – распахнутый ворот цветастой (самого бабьего вида) рубашки и -…волосатая грудь. Полноценный комплект отвращения. Сочетание бабских ужимок и омерзительного мачизма. У нас дома всегда было много модных журналов – от советского «Журнала мод» (печатного органа ОДМО), до болгарского «Божура» и немецких каталогов одежды. Я могла видеть, что весь мир выглядит ужасно - от Москвы до самых до окраин.

История Костюма

Больше всего меня поражали каталожные образцы свадебных нарядов – красивая невеста (блондинка с голубыми глазами) и рядом – противный тип с усами и кудряшками. Я-то с детства любила мужской тип довоенной эпохи – всех этих белокурых атлетов с комсомольско-ударными челюстями, в белых штанах. Мне нравились герои Столярова и Самойлова, а также Марк Бернес, которого перекрасили в блондина для фильма «Истребители». Светлые чёлки, выбритые затылки, широкие спины. Сила! А тут – покатые узкие плечики, с которых съезжает модное пончо. Это кто? Точнее – это что? При этом (!) мне очень нравились мужчины Галантного Века – тоже манерно и ярко одетые. Вот они казались на своём месте – все эти Людовики и виконты с баронетами. А эти…как вспомню их, сидящих у подъезда и орущих гнусавыми голосами репертуар Макаревича (ага)… Так вот, как вспомню этих кудревато-прыщеватых юношей… Впрочем, они сейчас уже стриженые, респектабельные дядьки и джинсы носят только на отдыхе. Нормальные, а не клёш. Ещё и говорят: «Ой, фу, какой я был на 1-м курсе!» Но тогда все так носили, нечего стесняться.

На десерт - отрывок из советского фильма.


Мода и музыка 1970 х

Вторая часть Мерлезонского балета вот тут - ТУТ. Картинки.

0

2

Коко Шанель - наша современница.

Написала статью о выставке «I love Chanel. Частные коллекции». Но не только о ней, но и о самой Шанель.

...В комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» милиционер сходу определяет парфюм, которым надушена записочка Анны Сергеевны. «Шанель номер пять!» - и всем становится ясно, что обольстительная блондинка знает цену красивой жизни. Есть имена, лейблы, фирмы - известные всем. На уровне поговорок и присказок. Шанель номер пять — это кратчайший путь к роскоши. Марка и символ. Культовый аромат Chanel №5 – абстрактный, смешанный — в нём не выявлены изначальные мотивы, как и подразумевала мадемуазель Коко. Дух времени. Изобретателем оказался бывший сотрудник московской фирмы «Ралле» (ныне — фабрика «Свобода») - Эрнст Бо. Кстати, с Шанель его познакомил ещё один примечательный эмигрант - Великий Князь Дмитрий Павлович — на тот момент любовник мадемуазель Коко. Она — особа из низов общества — всю жизнь коллекционировала титулованных воздыхателей.

История Костюма

Вот перед нами - три манекена в реконструированной одежде 1920-х годов. Это — маленькое чёрное платье, деловой костюм и дамские брюки. Вещи, вошедшие в базовый гардероб XX века. В них — индустриальная динамика нового времени. Активной женщине — актуальный ширпотреб ...Маленькое чёрное платье — это своеобразный ответ Шанель на авангардистский «вызов» эпохи, которая требовала простоты и чёткости. «Чёрный квадрат» Малевича задавал тон в дизайне. Чёрный прямоугольник Шанель стал символом новой гармонии. В ряде статей говорится, что знаменитое платье было создано в память о погибшем возлюбленном — Артуре Кейпеле. Мол, своенравная мадемуазель облачилась в траур и тем самым подчинила всех модниц. Всё бы хорошо, да только Кейпел погиб в 1919 году, а petite robe noire — детище 1926 года... Обыватель обожает душещипательные побасенки — жизнь грубее и — намного интереснее.

Далее - тут.

0

3

А мода-то была.

В истории советского костюма - самое интересное листать первоисточники, а не читать чьё-то мнение, как правило, банальное и сводящееся к тезису о том, что в Совке не было моды, как не было секса. Чёрт с ним с сексом - не было и не надо! А мода была. Правда, её носителей было столь же мало, как и на Западе. Это - объективный закон. Носителями моды в те времена были только те, кто мог себе позволить новинку, а не...штопку. СССР, увы, тут не был исключением. У nilsky_nikolay нашла каталог Москвошвея второй половины 1930-х годов. Тут - некоторые странички. Эскизы костюмов, реклама, ну, и разумеется - впечатляющий текст.

История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма

http://zina-korzina.livejournal.com/832455.html

0

4

Советская мода 1970-х.

Люблю старые советские каталоги мод и прочие дамские пособия времён СССР. Их было мало, но они всё-таки были. Впрочем, западные каталоги и прочие Бурды я тоже люблю смотреть, но советские всё-таки больше. Феномен советской моды вообще до конца не изучен. Итак, некоторые странички из каталога новых товаров 1970-х. Да, от первой картинки может нереально порвать на части. Это, как раз, тот вариант, когда можно смело говорить, что советский легпром и его реклама - это ад. Но остальное - очень даже. Взято ОТСЮДА.

История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма

0

5

Обложки советских журналов мод.

Представляю вам несколько обложек дамских журналов и пособий 1950-1960-х годов. Некоторые из них - прекрасны. Некоторые - банальны. Кое-какие - стильные и в европейском духе. Некоторые - скучные и ...никакие. Да. В СССР мода была и она ничем не отличалась от общемировой, но она была...труднодостижима, если можно так выразиться. Я соглашусь с тем, что был дефицит тканей и практическая невозможность купить модную вещь в магазинах. Но мода-то была. Сама по себе.

История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
http://zina-korzina.livejournal.com/866945.html

0

6

О выставке «Мода пушкинской эпохи».

Написала статью о выставке «Мода пушкинской эпохи», точнее - о моде в произведениях Пушкина и некоторых его современников, вроде Фаддея Булгарина.

...У Пушкина мы можем узнать не только о нравах и вкусах, но и об изменениях фасонов. «- Как тальи носят?» - Очень низко. / Почти до... вот по этих пор». В этом диалоге Натальи Павловны с графом Нулиным мы встречаем немаловажную деталь – постепенное «возвращение» талии на законное место. Дело в том, что с конца XVIII века и до начала 1820-х годов в моде главенствовал строгий и изысканный, плавный силуэт с высокой линией талии. К такому силуэту «прилагалась» фигура аппетитной Венеры или стройной Психеи. Античность казалась незыблемым эстетическим авторитетом. Однако же разумная простота и нарочитая естественность тоже когда-нибудь приедаются, и мода начинает стремиться к своей яркой противоположности – к роскоши, к тугим корсетам и пышным юбкам. Что, собственно, и произошло в пушкинскую эпоху, когда линия стана год от года всё более понижалась, пока не достигла своей «привычной» точки.

История Костюма
Изменение силуэта дамского платья в 1820-1830-х годах.

...Александр Сергеевич выставляет на осмеяние молодого бонвивана, везущего ценный багаж из Европы: «С запасом фраков и жилетов, / Шляп, вееров, плащей, корсетов, / Булавок, запонок, лорнетов, / Цветных платков, чулков а jour…». Безусловно, его лирический герой «Святую Русь бранит, дивится, / Как можно жить в её снегах, / Жалеет о Париже страх…» Однако же Наталья Павловна – юная провинциальная помещица – тоже не промах: «Мы получаем Телеграф», а точнее – «Московский телеграф». Так назывался журнал, который, помимо всего прочего, печатал обзор модных французских новинок. Другим подобным русским изданием была «Молва» - в ней имелась очаровательная страничка, недвусмысленно именуемая «Парижские моды».

...Ну, далее - в статье. ТЕКСТ ТУТ.

0

7

Внезапно! Узнали бы её?

Второй день все (ну, или многие) обсуждают Лолиту Милявскую и её костюм. Мне сия дама не интересна ни как певица, ни как персонаж. Однако в своё время я обнаружила её фото из... советского журнала мод начала 1980-х годов. Она в юности подрабатывала фотомоделью. Скан из какого-то около_биографического издания.

История Костюма

0

8

Эстетское.

В Музеях Московского Кремля открылась выставка произведений декоративно-прикладного искусства Японии XIX – начала XX века. Здесь - фрагмент.

Японское мировидение- торжество предметности. Вещь или — природный объект, явление навсегда обретают самостоятельный смысл. Более того, созерцание прелести — не меньшее искусство, чем создание произведения. У нас-европейцев всё не так — художник и понимает лучше, и - видит больше. Он — ментор. Японец, рисующий бутон ириса на закате равен японцу, наблюдающему всё тот же ирис. Они оба — заложники Великой Красоты. В западной трактовке описание костюма — что-то фоновое, этакая «перебивка», пауза между событиями. Иногда — отображение внутреннего мира героя или — указание на катастрофическую бездуховность, безвкусие. В общем, всё что угодно, кроме концентрации на самом платье. Для японца кимоно — это ...почти модель вселенной (сакральность!) и, вместе с тем, - поле для творческой фантазии.

История Костюма

Экспозиция даёт возможность увидеть ряд изумительных верхних кимоно. Традиционные одежды во все времена и у всякого народа — многослойны, да только японский ум способен извлечь из этого особливую эстетскую радость. Вот дамское кимоно (ок.1880-1890, шелк, шелковые и металлические нити; ткачество, ручное крашение, рисунок тушью, вышивка) — по низу журавли на озере, средь камышей, а выше — чёрное небо, куда направляются птицы. Тут зашифрована история или миф, а всё вместе — пир для глаз. Печально и — тонко. Вот совсем иные краски — одежда молодой женщины (ок.1910, шёлковый креп). Живописные соцветия на столь же яркой ткани — не только цветы, но и волны, и сосна, и всё это в каком-то потрясающем ритме...

История Костюма

По ссылке - полностью статья.

0

9

На редкость уныло. И столь же красиво.

Сегодня посмотрела очень красивый и - очень скучный фильм, причём красота картинки по силе размаху полностью соответствует унылости фабулы. Такие чистые образцы попадаются редко. И в этом их шедевральность. Итак, утомительное супер-зрелище под названием 'Éternité', то бишь «Вечность». Причину ошеломляющей роскоши формы, равно как и тоскливости содержания я поняла не сразу. Просто не пришло в голову. Но вывод я всё-таки сделала. На мой взгляд, всё дело в происхождении автора картины - его зовут Чан Ань Хунг (оператор - Ли Пинбинь). Люди с такими именами вот уже много лет (точнее - тысяч лет) хранят верность той самой Вечности и со знанием дела ...пережёвывают любую цивилизацию. Восток - дело тонкое. Там - созерцают, а не торопятся. На этот раз препарирована была Франция - судя по костюмам, от эпохи Грюндерства и начала Серебряного века до конца 1930-х годов. Но для служителей Вечности всё это - миг между прошлым и будущим.

История Костюма

Европеец снял бы захватывающий сериал в духе 'Downton Abbey' - там были бы страсти и мордасти, сердце в клочья, смех и грех, фиакры, патефоны, фильдеперсы. Тут - нет. Из года в год тянется жизнь некоего богатого семейства. Рождаются дети. Умирают старики. Иногда умирают дети. Иногда - тонут молодые и красивые мужики. Меняются моды. Вот молодая дева в платье с турнюром, а потом она же - счастливая мамочка в жакете с рукавами-буфами. Идут годы - и помрёт она в шёлковой блузе с мощными предвоенными плечиками. Кстати, авторы фильма скрупулёзно подошли к созданию костюмов - если уж 1890-1900-е, то - белый цвет, бельё с прошивками стиля Ар нуво, шляпки нужного формата, а мужчина с гитарой да в канотье поразительно похож на русского барина чеховского розлива. Грамотный мастер также всегда помнит, что массово (!) короткие стрижки у женщин появились не прямо после того, как стукнули цифры 1920, а где-то ближе к середине (Совдеп не с счёт - у нас эмансипация шла в ускоренном темпе).

История Костюма

О чём фильм? Да ни о чём! Точнее - о том, как живёт человечество на примере отдельно взятого семейства. При этом - нет ощущения жизни и перемен. И это - бурные годы, когда всё старое рушилось, а новое - добивало. Первая Мировая война - и та дана вскользь. Потому что сыновья главной героини погибли. Всё. Никакого радио. Ни малейшего джаз-мотива. Какие революции в Европе? Какой фашизм? Где? У этих - всё ровно. Горе - присутствует (всё-таки умирают родственники). Однако оно растворяется в той самой Вечности. Шикарный дом. Роскошные виды. Всегда - летние образы. Вазоны, колонны, лестницы, цветы, пляж. Этим людям ничего не надо. Они какие-то равнодушно-тихие, как будто познали дзен. Иногда - рыдают, но рыдание получается тоже каким-то ...дзенским. Конечно, смотреть кинофильм только ради восхитительной картинки - роскошь в наши дни. Ну, да. Именно роскошь. Поэтому надо.

История Костюма
https://zina-korzina.livejournal.com/

0

10

Как выглядела Регина Збарская?

Сериал «Красная королева» о судьбе советской манекенщицы Регины Збарской (Колесниковой). НО! Этот фильм создан по мотивам её биографии, а не строго ей следуя. Примерно как Д`Артаньян, сочинённый Александром Дюма и реальный Д`Артаньян - это две разные фигуры. Общие черты имеются, но они не тождественны друг другу. Поэтому в сюжете много того, чего не было в реальности. Впрочем, полно действующих лиц, которых придумали сценаристы... Как же выглядела легендарная фотомодель, чей творческий путь оказался столь сложным?

История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
https://zina-korzina.livejournal.com/

0


Вы здесь » Ключи к реальности » Волшебная сила искусства » История Костюма