Ключи к реальности

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Ключи к реальности » Волшебная сила искусства » История Костюма


История Костюма

Сообщений 21 страница 30 из 38

21

Микро-юбки в СССР.

На рубеже 1960-х и 1970-х годов в моде были не просто мини-юбки, а - микро-юбки (параллельно с этим носили и макси, то есть меры не знали). Так вот, в СССР бытовала ровно та же мода. В этом замечательном отрывке из довольно известного детского фильма показано, как микро-юбки носят буквально все...


https://zina-korzina.livejournal.com/

Внимание, черепаха (1970)

0

22

Мини-юбки и платья-мода военных лет. Полномасштабная война во Въетнаме между СССР и США 1965-1975.

Мини-это был тренд мировой европейской и американской моды конца 1960х-начала 1970х, который перекочевал в СССР немного позже. Не хватало тканей, была введена жесточайшая экономия. Если для пошива каждого предмета одежды для женщин, девушек и девочек использовать 10-50 см. меньше ткани, то в масштабах страны или нескольких стран получается колоссальная экономия хлопка, шёлка и шерсти. Удивительно, что эпоха мини точно совпала по времени с войной во Въетнаме. Нас уверяли, что мы живём под мирным небом, а мини-юбки и платья-это просто мода и желание женщин обнажить свои филейные части ног, чтобы смутить представителей сильного пола и привлечь к себе внимание.

История Костюма

Война велась не только на полях сражений; это была экономическая, климатическая , психологическая война на удушение противника.Война мегагосударства с захватчиками планеты. В своё время граждане СССР мало знали о Войне во Вътнаме, поскольку советская пропаганда представляла США как агрессора, а СССР был добрым и хорошим, помогал въетнамскому народу победить проклятую американскую военщину.
Мини-это не прихоть моды, это вынужденная необходимость экономить каждый метр ткани для использования её в военных целях. Старшее поколение советских граждан выросло в военное время, не вполне осознавая этого. У рядовой советской женщины был очень скудный гардероб. У школьниц , кроме формы, было 1-2 платья. Носки штопали, вещи перешивали и перелицовывали, одежду по возможности шили сами, почти в каждом доме была швейная машинка. Многие женщины были мастерицы вязать, поскольку готовые вещи купить было сложно. Когда война во Въетнаме закончилась, мода резко поменялась, юбки и платья стали длиннее.

Война во Вьетнаме (вьетн. Chiến tranh Việt Nam, англ. Vietnam War) — один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века, оставивший заметный след в культуре и занимающий существенное место в новейшей истории Вьетнама, а также США и СССР, сыгравших в нём немаловажную роль.

Война началась как гражданская в Южном Вьетнаме. В дальнейшем в войну был втянут Северный Вьетнам, позднее получивший поддержку КНР и СССР, а также США и их союзники (военный блок СЕАТО), выполнявшие обязательства по защите дружественного им Южного Вьетнама. По мере развития событий война оказалась переплетена с шедшими параллельно гражданскими войнами в Лаосе и Камбодже. Все боевые действия в Юго-Восточной Азии, проходившие с конца 1950-х годов и до 1975 года, известны как Вторая Индокитайская война.

История Костюма

Войну можно разделить на несколько периодов: партизанская война в Южном Вьетнаме (1957[1] — март 1965), полномасштабное военное вмешательство США (март 1965—1973) и завершающий этап войны (1973—1975).

История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма

Источники:

Mini Skirt Monday #4: The Trials and Hardships of the Male School Teacher
https://flashbak.com/mini-skirt-monday- … sf_paged=2
Mini Skirt Monday #2: Mini Skirt Over-Exposure Syndrome
https://flashbak.com/mini-skirt-monday- … sf_paged=2
Miniskirt Monday #3: The Mini Through The Years 1968-1974
https://flashbak.com/miniskirt-monday-3 … sf_paged=2
источник

0

23

Советская мода 1960-70х гг-это плагиат моды западных стран.

Поскольку в СССР уже с конца 1960х гг свирепствовал махровый дефицит, а советская партийно-хозяйственная элита не хотела ударить лицом в грязь перед иностранными читателями журналов и газет о Советской России, проделывали хитрый трюк. Из образцов моды западных стран выбирали самые приличные модели, переделывали их и предъявляли как советскую моду.

История Костюма

Мода в Советском Союзе в значительной степени следовала общим тенденциям западного мира. Однако социалистическая идеология государства последовательно руководила и оказывала влияние на эти тенденции. Кроме того, нехватка потребительских товаров означала, что у широкой публики не было доступа к модным товарам массового иззготовления.
Советские женщины обшивали себя и свои семьи по выкройкам из журналов "Работница" и "Крестьянка", изредка позволяя себя заказывать одежду в отелье индпошива.

История Костюма

Оттепель Хрущева принесла более широкое представление Западной моды отечественным СМИ. Журналисты были направлены за границу, чтобы сообщить о последних международных модных тенденциях. Тем не менее, государственные модные учреждения и журналы руководили этими тенденциями для советской аудитории. Мода "увлечений " были отвергнуты в пользу классических, давно одобренных стилей. Кроме того, подчеркивалась сдержанность и скромность.

История Костюма

Например, фирменный стиль Коко Шанель был восхитителен вследствие своей универсальности и простой утонченности. Статья в Нью-Йорк таймс 1959 года определяла советскую моду как ничем не примечательную, заурядную, как " неуклюжие копии "устаревших западных моделей". Наличие этих "устаревших западных моделей" , однако, было на подъеме. В В центральных магазинах крупных городов, например в недавно вновь открытом ГУМе Москвы , теперь можно купить изделия, пошитые по новой моде, хотя и по высоким ценам.
Советский народ мог купить модные шмотки у фарцовщиков, стоили они бешеные деньги: мало-мальски приличное платье могло обойтись в целую зарплату, а кофточка-в ползарплаты рядового советского гражданина.

История Костюма

К концу 1960-х годов, советская мода следовала новым западным тенденциям. В то же время, по-прежнему существовала необходимость в четком установлении понятия советской моды. "Космическая мода", например, вписывается непосредственно в государственную идеологию, прославляя триумф советской науки.

История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
источник

0

24

Топ-пять самых безумных головных уборов.

Поговорим о самых безумных и феерических головных уборах в истории костюма? Я назову топ-пять. То, что меня поразило ещё в детстве. Кстати, именно эти сооружения и штучки зачастую и являются символами эпох. Итак...

История Костюма
Забавный escoffion-en-cornes глазами художника 1920-х годов.
Портрет Маргариты Анжуйской.

1. Позднесредневековый концептуальный трэш - escoffion-en-cornes (эскофьон-а-корн). Получил распространение в Бургундии, а затем, как эпидемия, разошёлся по всем странам Европы. В те времена не существовало никакой французской моды - только бургундская. Пресыщенное, изысканное общество. Сибаритство. Поэзия и куртуазия. Длинные волосы заплетали в косы или укладывали валиками в районе ушек. На такой укладке построена вся форма эскофьона, покрытого сверху плетёной сеткой из золотых нитей, жемчугом или мелкими металлическими розетками. Собственно, рога - это сооружения, где томились косы. Некоторые умные и весёлые люди полагают, что у escoffion-en-cornes есть древние, сакральные корни и приводят в пример рогатую кичку русских женщин и некоторые выкладки из рыбаковской монографии о язычестве древних славян (и прочих народностей).

История Костюма
Высота фонтанжа росла год от года, уже мало напоминая первоисточник.
На Руси фонтанж пытались носить в формате кокошника.

2. Эра барокко. Кружевное безумие - fontange (фонтанж). История его возникновения настолько уникальна, что заслуживает отдельного разговора. Как-то раз, охотясь в лесах Фонтенбло, королевская метресса Анжелика де Русилль - Фонтанж растрепала свои чудесные локоны и дабы волосы не мешали ей в упоении мчаться за ускользающей зверушкой, сорвала кружевной манжет и обвязала им голову. Некоторые чудо-авторы, правда, утверждают, что в этой пикантной истории фигурировала кружевная подвязка, но во времена Людовика-Солнце не было сигарет «Друг» кружевных подвязок (они появились в XIX столетии). Тут важно другое - Людовик оценил находчивость фаворитки и даже вскользь заметил, что задумка девушки чудо как хороша. Возможно, это было сказано в шутку, но уже на следующий день примеру де Фонтанж последовали многие придворные дамы. Что же касается головного убора «а-ля Фонтанж», то он не выходил из моды… более тридцати лет, причём высота его росла год от года.

История Костюма
Реконструкция убора ‘a-la Belle Poule’.
Английская карикатура: женщина-овощ. Или инсталляция «Битва за урожай»?

3. Премудрости рококо. Точнее - делирий. Уборы «с фрегатами», а также - садами, огородами, античными развалинами, пароходами-паровозами-аэропланами (простите, не смогла остановиться). Самой знаменитой причёской-конструкцией этого периода считается ‘a-la Belle Poule’. Она была так названа в честь известного фрегата «Белль Пуль», победившего английский фрегат «Аретуза» в 1778 году. Так как опытного куафёра, умеющего создавать подобные конструкции, было сложно найти даже в Париже, дамы, образно говоря, стояли в очереди к тому или иному мастеру. Сделав причёску, они могли носить её целый месяц, не смея даже спать по-человечески – существовал специальный валик, позволявший во время сна держать куафюру на весу. Разумеется, причёски модных красавиц начинали кишеть кровососущими насекомыми, но даже это мало кого останавливало. Щеголихи не отдавали себе отчёта в том, что их кумиру – Марии – Антуанетте ежевечерне разбирают её сложные вавилоны, причёсывают на ночь волосы и смывают с них пудру.

История Костюма
Открытки: романтическая и насмешливая.

4. Чудеса Серебряного века. Дамский силуэт начала 1910-х годов – чуть завышенная талия, узкие рукава, прямая юбка, немного расширяющаяся книзу за счёт небольшого трена - всё это позволяло сделать акцент на немыслимом головном уборе. Их в шутку называли бельевыми корзинами. Широкополая и высокая шляпа крепилась при помощи длинных шпилек и булавок. И без того массивные шляпы утяжеляют при помощи декоративных элементов – цветов, перьев, искусно уложенных прозрачных тканей и даже – чучел птиц. Над корзинками весело издевались - модных дамочек не пускали в трамваи - и так тесно. Альбер де Дион, первый производитель автомобилей во Франции, стремясь угодить куртизанке Отеро, подсчитал, какой высоты должна быть машина, чтобы в ней удобно могла поместиться её шляпа. Сестра Марины Цветаевой, Анастасия вспоминала свой поход в шляпный магазин: «И там, подавая нам несусветный выбор шляп – подносами, корзинками, корзиночками с целым садом цветов и лент…».

История Костюма
Маленький головной убор 1950-х являлся дополнением к образу диоровской дамы.
Фотография из советского пособия по вязанию.

5. Радости и прелести послевоенного New Look. Люди старшего поколения помнят жаргонное название микро-шапочек, защищающих от холода только теменную часть головы - «менингитки». Мол, если зимой носить такой головной убор (что, собственно, и делали модницы всего мира), то не мудрено заработать менингит. Шапочку – «менингитку» изобрела для Дома Dior Митца Брикар - румынка по национальности. Маленькая штучка являлась очаровательным дополнением к образу нежной дамы, которая носит утягивающее бельё, каблук-шпильку, крошку-сумочку. Вместе с тем, в СССР таких нимф почти не водилось, однако же, пролетарки с инженершами ничуть не отставали от парижских принцесс. В одних журналах над менингитками издевались, в других - давали советы, как связать. Мы же не можем ждать милостей от Легпрома...! Кстати, на Западе было тоже множество карикатур, но тамошних шутников смущала форма - невнятная какая-то нашлёпка (в Англии это называли - яичная скорлупа).
https://zina-korzina.livejournal.com/

0

25

Стиль тунеядца.

Как только речь заходит о мужской моде 1970-х годов, возникает смех, недоумение, ну и, во всяком случае, какой-то резонанс. Именно эти стилистические нормы вызывают целую бурю чувств - от омерзения до смеха. Некоторым даже нравится. Экие смелые чуваки - в оранжевых батниках, на высоких каблучищах да с локонами до плеч! Немного теории. В 1970-е годы модельеры предприняли попытку в создании нового образа мужского костюма. Со второй половины XVIII века мужская одежда постепенно освобождалась от «женственных» атрибутов, и к середине XIX столетия она окончательно сделалась антиподом женского наряда. Дамская мода менялась стремительно, мужская – медленно. Женщинам предоставлялось право быть то разряженными в кружева и оборки, то облачёнными в сдержанные стильные платья. Мужчины могли довольствоваться только немногословным комментарием в журнале мод, что лацканы в этом сезоне шире, чем в предыдущем, а брюки, напротив, у́же. И вдруг...

История Костюма

...В самом конце 1960-х – в начале 1970-х годов мужская мода начала обогащаться элементами, которые долгое время считались атрибутами дамской моды. Например, к вечерним костюмам были предложены рубашки с кружевными жабо, к повседневному пиджаку – рубашки из ткани в цветочек. «В арсенале бледно-розовые, сиреневые рубашки, красные и фиолетовые пиджаки, жёлтые и оранжевые брюки с яркими однотонными носками, набивными галстуками, декоративными поясами, отделанными металлическими блочками и заклёпками», - вещал советский журнал мод в 1974 году («Журнал мод». Весна. 1976. С.26). Конечно, ещё стиляги носили оранжевые галстуки и брюки канареечного цвета, но то была мода протестной субкультуры, о ней можно было прочитать только в сатирических или разгромных статьях, а не в модном - советском! - журнале, прошедшем цензурную проверку. Что уж говорить о западных модниках, который отрывались по-полной.

История Костюма

Основной причиной этого «мужского бунта» считается так называемая сексуальная революция, произошедшая на Западе и активизировавшая «стирание граней» между полами. Психология унисекса вызвала к жизни взаимообогащение мужской и женской одежды. Многие исследователи полагают также, что появление цветастых рубашек, длинноволосых причёсок и декоративных поясов было связано с популярностью стиля хиппи. Популярен этакий раздолбай с длинными волосами, усами, вихляющейся походкой и (простите) волосатой грудью. Жуткий персонаж представлялся, как некий эталон мужской привлекательности, в котором не было стандартной мужественности, но было много липкого сексапила и любви к яркой дольче-вита. Этот - не спортивен, не боевит и не трудолюбив. Он - танцует и любит менять партнёрш (понятное дело, не только в танце). Все эти попугайские расцветки и - попугайский стиль бытия, как мне в детстве казалось, мог только отвращать. Мы листали привозные каталоги мод и страшно изумлялялись: почему рядом с этими противными усачами в расстёгнутых малиново-зелёновых рубашках - такие красивенькие блондинки?!

История Костюма

Это был стиль этакого тунеядца! К концу десятилетия эта карикатурная пошлятина сошла на нет. Неистовая страсть к васильковым пиджакам и украшенным лацканам пошла на спад. Брюки сделались нормальной ширины, каблук уменьшился. Рубашки с безумным принтом остались в прошлом, как и вся эта вырвиглазная феерия. И, конечно, они - мужики - подстриглись. Некоторые оставили усики, но это выглядело не столь вызывающе. Парни стали похожи на хомо-сапиенсов, полюбили спортивный шик и прочие кроссовки. Но это уже совсем другая история.
https://zina-korzina.livejournal.com/

0

26

Топ-пять предметов советской дольче-вита.

Самый-самый горячий (и даже - ошпаренный) поклонник советского прошлого не станет возражать против очевидного. Да. В СССР бытовал дефицит модных вещей и не наблюдалось трендо-брендового изобилия, а потому советский человек хватал, что ему доставалось - часто в борьбе. По сути не имея выбора, мы формировали особые пристрастия, связанные с понятием «роскоши» или хотя бы - обеспеченной жизни, чуть приближенной к дольче вита. Интересно, что некоторые западные фирмы, делая ставку на советский рынок, не прогадали. У себя дома они боролись за потребителя. В СССР у них не было равных. Давайте же вспомним топ-пять брендов, оставшихся в памяти, как фирма - с ударением на букву «а». Причём, это была фирма для шир-нар-масс, а не для мажоров, знавших названия покруче.

История Костюма
Советские спортсмены - поголовно в Адидасе.
Реклама фирмы в западном журнале.
Счастливая обладательница - она надела всё, что могла.

1. Итак, первым номером у нас идут кроссовки Adidas. Политбюро ЦК КПСС, решая вопрос об экипировке советской олимпийской сборной, остановило свой выбор именно на этой фирме, уже зарекомендовавшей себя - ещё с 1920-х годов. Три полоски! Пока модники охотились за продукцией фирмы Ади Дасслера, магазины были завалены непрезентабельной вельветовой обувью, которая значилась, как «спортивные туфли». Кроссовки Adidas надевали, куда угодно и с чем угодно. Они казались самоценными и самодостаточными. Даже трёпанные и ношенные, они могли быть украдены из раздевалки. Так называемые «цеховики» - подпольные дельцы - клепали адидасы на списанном или даже ворованном оборудовании. Предприимчивых ребят ловили и сажали - только не за подделку брендовой обуви, а за сам факт её изготовления. Другие фирмы тоже выпускали кроссовки, однако, для советского обывателя было важно приобрести именно Adidas. На слуху. Всем понятно и - знаково. Если честно, среднестатистические модники Страны Советов не любили ...выделяться.

История Костюма
Pepsi-Cola в СССР.

2. Далее по курсу - напиток Pepsi-Cola, который, с одной стороны, противопоставлялся коварной, идеологически вредной Coca-Cola, а с другой - была ...ничем не хуже. Переговоры с PepsiCo велись очень давно - аж с 1930-х годов, однако, выпускать Пепси стали в 1970-х, чтобы к началу следующего десятилетия этот шипучий напиток в своеобразных бутылках стал частью советской жизни. Более-менее красивой и удачной. Впрочем, Виктор Пелевин сказал об этом гораздо лучше: «Когда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу - и выбрало "Пепси". Сейчас уже трудно установить, почему это произошло. Наверно, дело было не только в замечательных вкусовых качествах этого напитка. И не в кофеине, который заставляет ребятишек постоянно требовать новой дозы... Как бы там ни было, эти дети, лежа летом на морском берегу, подолгу глядели на безоблачный синий горизонт, пили теплую пепси-колу, разлитую в стеклянные бутылки в городе Новороссийске, и мечтали о том, что когда-нибудь далекий запрещенный мир с той стороны моря войдет в их жизнь».

История Костюма
Немецкая Burda Moden.
Первая русскоязычная Burda Moden.

3. Поговорим о духовной пище? Тут рулил журнал для небогатых немецких домохозяек Burda Moden. Это был не просто набор выкроек – по этому журналу советские женщины, что называется, узнавали «красивую жизнь». Хотя, повторюсь, журнал Анны Бурды изначально планировался, как подспорье для женщин, чей достаток не позволяет покупать новое. Возить Бурду стали где-то в 1960-х годах - разумеется, загранкомандировочные. Наши же издатели так и не смогли противопоставить ...бурде что-то своё — разумное-доброе-вечное и — красивое. По сути, Перестройка оказалась бунтом в пользу блескучих дискотечных штанов и завлекательных обёрток. Нет. Глянцевых, приятно пахнущих страничек. В 1987 году в СССР вышел первый русскоязычный номер журнала ‘Burda Moden’. Эта новость была настолько сенсационной, что, не успев выйти из печати, русская ‘Burda’ сразу же сделалась предметом спекуляций. Чтобы хоть как-то остановить этот неизбежный процесс, журнал попробовали распространять на производствах, через систему профкомов. Сейчас на разных антиквар-сайтах люди продают свои подшивки Бурд - их не выбрасывали! Ценность же.

История Костюма
Надя Шевелёва и product placement.
Реклама Climat от Lancôme у них там.

4. Вспомним ароматы детства? Для всяких странных антисоветчиков это - вонь варёной капусты и помойного ведра. Для многих же это - мамины духи Climat от Lancôme. Французских духов - много. Даже в СССР можно было купить другие варианты. Но! Долгое время именно Climat сделались знаком-символом. Очень часто ими пахло от работниц торговли (56-й размер, красное лицо, пальцы-сардельки, завивка-перманент) или от чудовищно одетых преподавательниц, которым это подарили в благодарность за трояк-для-балбеса (или за пятёрку для начальственной дочки). По сути, этот аромат - весьма навязчив и привязчив. Он - красив, но обязывает. Да кто ж в СССР об этом думал? Женщину, отказавшуюся от Climat только потому, что ей не идёт подобный букет, сочли бы душевно больной. А всё почему? С фирмой Lancôme у СССР были хорошие связи и, в принципе, было можно достать их косметику - с золотой розочкой на упаковке. Бери климу и не выёживайся.

История Костюма
Тамошняя реклама фирмы Lee.
Ээээ... А это наша реклама фирмы Lee.

5. И, наконец, самое-самое. То, из-за чего, собственно. Американские джинсы. В данном случае, фирмы Lee, хотя, котировались и Wrangler, и Levi's и даже итальянские Super Rifle. «Упакованный в фирму́» означало не просто «одетый в заграничные вещи от известных фирм». Наивысшим шиком считались американские штаны Lee-Levi`s-Wrangler, которые вполне могли тягаться по «крутизне» с платьем от Кардена. Помню статью о девушке из ВУЗовского общежития, на которую никто не обращал внимания, пока она не взяла у богатой подруги штаны с волшебной надписью LEE, и в этаком виде пришла на королевский бал, точнее, на институтскую дискотеку. И только тут местные принцы заприметили прекрасную Золушку, оценив её стройную фигуру, золотые волосы, дивные глаза и умение красиво танцевать. Смысл повествования сводился к тому, что современные, жвачно-циничные принцы смотрят исключительно в сторону фирменных девчонок, что ужасающе бездуховно. Как будто хрестоматийный Принц из сказки Шарля Перро полюбил бы Золушку в её повседневном прикиде...

А что бы ВЫ назвали? Но именно бренды. Не просто машина - а какая?

UPD На базе ответов сделаем вторую часть. Уже назвали сигареты Мальборо, куртки Аляска, часы Сейко, ...упакуем советского обывателя?
https://zina-korzina.livejournal.com/

0

27

Магазин женских товаров в США в 1930е годы.

Обратите внимание, что женская мода заметно упростилась , платья стали короче , шляпки менее затейливыми, меньше аксессуаров. В это время женщины ещё не носили брюки, повседневные наряды были весьма элегантны.


1930's Ladies Department Store

0

28

Нравится ли вам леопардовый принт?

Прочла тут дивное: «Леопардовый принт снова на подиумах мира». Эту фразу пишут уже так давно, что, кажется, я её читала в прошлых своих жизнях. По мне (и, вероятно, на мне) он - ужасен. Зато - забавен на окружающих. Поэтому я очень люблю его. Нежно. Леопёрдовый принт. Женщина, которая натягивает на себя что-то бешено-кошачье, транслирует миру: «Я вам не курятина и не болонка, но хищная, красивая и щас как прыгну! Не отвертишься!». Вообще, леопёрдов придумал не Версаче, как тут где-то написали. Ягуарово-леопардовые штуки примеряли на себя ещё дамы Серебряного века. Актриса Габи Делис, упоминаемая, кстати, Хэмингуэем, любила выйти на люди в шкуре. В те времена сие казалось очень эффектным. Впрочем, старик Хэм упоминает другой её выход: «И, как ни странно, там была Габи Делис, вся в перьях...» Игорь Северянин писал изысканно и манерно:

«Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым,
И, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом,
Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом,
И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым»

История Костюма
1. Американская открытка 1910-х годов. 2. Актриса Габи Делис в образе роковой дамы.

В 1920-х годах всякие Вандербильдихи носили шубки из ягуаров и прочих больших и добрых кошек, демонстрируя свои немалые возможности, а парижская модельерша Эльза Скиапарелли, прославившаяся своими безумствами и сюрреализмом, ввела моду на ботики из леопарда. Время было такое. Здоровое и нездоровое одновременно. С одной стороны - спорт и античность, с другой - Сальвадор Дали и ожерелья в виде насекомых (тоже Скиапарелли). Эта самая дамочка бывала, кстати, в Москве и выдала в своих мемуарах, что русские поголовно заняты парашютным спортом. Это, мол, диво. А ботики из порядочной кошки - нормально?

История Костюма
Ботики из леопарда. Эльза Скиапарелли. 1930-е годы.

После войны к леопардам снова проявился повышенный интерес. На этот раз кошек облюбовал Кристиан Диор. Он вообще решил, что хватит нашим феминам экономить на роскоши и тряпках. Война-то уже кончилась. Больше роскоши! Больше прихотей! Вернёмся к истокам и старинной красоте. Диор ввёл (точнее - вернул) в моду тонюсенькие талии и покатые плечи, удлинил юбки и повелел носить крохотную сумочку - для пудреницы и батистового платочка. А что ещё нужно для диоровской леди? И да - становитесь кошками! Чаще всего леопардовые и ягуаровые вещи демонстрировала одна из самых изысканных и уникальных манекенщиц послевоенного мира - ДоВиМа (Дороти-Вирджиния-Маргарет).

История Костюма
1. Фотомодель ДоВиМа. 2. Вещь от Диора.

Казалось бы, в 1960-х годах в моду вошли всякие абстрактные композиции, простота, синтетика и прочий Космос. А какие на Марсе леопарды? Советские поэты пообещали, что «На Марсе будут яблони цвести», а кошек завозить никто не собирался. Правда, безумная богема-гёрл Эди Сэджвик носила пальто из крупной кошки аж на голое тело. Но то были ненормальные годы с Энди Уохоллом, а потому - единичный случай. Зато! Благодаря развитию химических технологий, появились нейлоновые шубки с леопардовым принтом. Очень модные. Считалось, что мир обязан отказаться от настоящего меха, ибо синтетический - лучше и модерновее.

История Костюма
Какое-то дивное чудо 1970-х. Найдено в коллекции самых дурацких пластинок (в смысле - оформления) и -Верушка фон Лендорф на знаменитой фотосессии.

Зато на рубеже 1960-х/1970-х годах, когда все поняли, что синтетика - дрянь и надо носить реальные меха, вдруг выяснилось, что изображать даму-сафари может только фотомодель Верушка фон Лендорф, а остальным принцессам - просто принт. В 1971 году появился Гринпис и прочие природоохранные организации и с реальным гепардо-ягуаром как-то теперь неловко выходит. В 1970-х вообще все сражались за дублёнку, но это уже наши смешные реалии, поэтому - сейчас не об этом. Потом явился гений Версаче, который в 1980-1990-х годах использовал и зебру (принт), и гепарда, и всё прочее, смешивая это с безупречно-вырвиглазными композициями. На Линде Эвангелисте и Наоми Кэмпбелл оно смотрелось дивно. На всех прочих, наверное, не столь. В 1990-х сие взяли на вооружение и наши бабоньки. К сожалению. И всё свалили на Версаче. Хотя, не он всё это выдумал, чего уж...!

Пугать фотографиями простых провинциальных женщин, у которых роковое сердце и много секса в анамнезе (и целлюлит - там же), я не буду. Но да - леопёрд шагает по планете.

ЖЖ zina_korzina (c)

0

29

Самый кошмарный силуэт XX столетия

Когда мы говорим о самой безвкусной и дисгармоничной моде XX столетия, мы постоянно киваем в сторону 1980-х с их безумными плечами, блескучими босоножками и фиолетовой тушью для ресниц. И! Всем безоговорочно нравится диоровский New Look - тонкая талия, пышные или же - обтягивающие юбки, перчаточки, подводка-стрелки, каблучок-шпилька. Но были в истории моды периоды, когда актуальный силуэт был ещё более чудовищен, чем в золотые 1980-е (лично я не нахожу их такими уж безвкусными, наверное, потому что - юность). Итак, самый кошмарный силуэт XX столетия.

История Костюма

Любой силуэт - отражение эпохи. Ничто не входит в моду, в обиход просто так, из креативного ниоткуда. Если в обществе - паника и стремление к чему-то принципиально-новому, как это было в 1910-х годах, то и одежда будет получаться странная. А уж война всегда вносит свои коррективы (впрочем, силуэты Второй Мировой войны, транслируемые Голливудом, весьма симпатичны). Итак, вторая половины 1910-х годов. Полыхает битва народов, которую так все ждали, как очистительного пламени. Революция на подходе. В искусстве - сплошной эпатаж и прочие -измы.

«Нарисована была голая женщина, гнойно-красного цвета, точно с содранной кожей. Рот – сбоку, носа не было совсем, вместо него – треугольная дырка, голова – квадратная, и к ней приклеена тряпка – настоящая материя. Ноги, как поленья – на шарнирах. В руке цветок. Остальные подробности ужасны. И самое страшное был угол, в котором она сидела раскорякой, – глухой и коричневый. Картина называлась «Любовь». Катя называла ее современной Венерой», - как писал ...натуралистичный Алексей Толстой.

История Костюма

На этом нездоровом фоне появлялись аналогичные кино-образцы. Всевозможная Тэда Бара со скелетом и прочие вампы - большие и малые. Уже после войны - на рубеже 1910-х и 1920-х годов мир продолжал содрогаться - возникали фильмы, вроде «Кабинета доктора Калигари». Это чуть позже - в 1920-х начнётся весёленькая эра джаза и конструктивизма, а пока - странное, путаное, жестокое время. В дамской моде - всё, чтобы разом изуродовать фигуру.

С одной стороны, дамы постепенно перестают носить корсеты (именно - постепенно, а не как пишут в некоторых книгах: «В 1910-х годах из моды окончательно исчез корсет»). Но продвинутые журнальные образцы все были рассчитаны на тело-без-поддержки (а корсет долгие годы служил фактором формирования осанки, а не лишь одной талии). А что такое женщина, которая уже не носит утягивающее бельё, но пока ещё не знает, что с ним делать? Оно смотрится мешковато, как и сопутствующая ей одежда.

История Костюма

Далее, завышенная талия в сочетании с длиной, часто открывающей щиколотку. При таком раскладе любое тело станет нелепым и коротким. Многослойность, причём невнятная. Что-то поверх чего-то. Какие-то туники сверху платьев. Расклешенная и, как уже говорилось, короткая (по тем временам) юбка. Разумеется, для широкого шага - женщины осваивали жизнь во всех её кошмарах и прелестях. Работали, добывали, осваивались. Пришедшие с фронтов мужья, не узнали своих жён. Потому что все поголовно подстриглись, а ещё - курили.

Но не так, как это делалось в салонах ушедшей Belle Époque, а так - по-мужски. Что интересно, стали сильно и зазывно краситься - подводить очи углём - как у всё той же Тэды Бары. Чёрные чулки - даже при светлом платье. Так что это был фантасмагорический образ - накрашенный, прокуренный бочонок в диких нарядах. Переходный период. Страх и надежда. Кстати, все эти образы напоминают перекошенно-экспрессивную декорацию к указанному «Кабинету доктора Калигари»... Такая, похожая на бред, чудо-мода.

Зина Корзина (с)

0

30

Маркеры богатства и бедности.

...Иной раз меняются местами. Если вам удалось осилить в школе эпохальный труд Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?», то вы, вероятно, помните страдания юной Веры Павловны, а точнее её маменьки. Верочка была худенькой и смуглой, то есть, по мнению общества - безобразной, непригодной для выгодного, удачного замужества. Бог с нею, с красотой, но смуглость, загар в те времена считывались, как принадлежность к низшим слоям населения, а забракованная Вера Павловна, с точки зрения толпы, не могла претендовать на звание подлинно аристократической девы. Костлявость тоже не добавляла ей баллов.

История Костюма

Если вам удалось осилить в школе эпохальный труд Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?», то вы, вероятно, помните страдания юной Веры Павловны, а точнее её маменьки. Верочка была худенькой и смуглой, то есть, по мнению общества - безобразной, непригодной для выгодного, удачного замужества. Бог с нею, с красотой, но смуглость, загар в те времена считывались, как принадлежность к низшим слоям населения, то есть Вера Павловна, с точки зрения толпы, не могла претендовать на звание подлинно аристократической девы. Испокон веков сибаритки из знатных и богатых семей скрывали нежные личики от Солнца, дабы не изуродовать свою иссиня-бледную (а на картинах - бледнорозово-молочно-свежую) красу. Румянец - не просто безобразно, но не-при-лич-но. Низкий жанр, пошлость. «Лилию оскорбляющее полнокровье граната».

А в 1930-е румянец стал плакатно-журнальной нормой, голливудская суперстар Джин Харлоу и стахановка Дуся позировали с непременным румянцем на щеках. Ибо сие - прилично, спорт и здоровье - это комильфо, болеть - пошло и неактуально... Поменялось время - поменялось понимание комильфотности. Замечу - не красоты, а именно - правильности, нормы. Когда в межвоенные годы стало принято загорать, старшее поколение, помнившее волшебные свойства отбеливающего Creme Simon, было шокировано. Воспитанные на любви к пудре и к кружевным парасолям, гранд-дамы возмущались, глядя на обложки журнала 'Vogue', где стройные и узкие девицы демонстрировали свою любовь к пляжам и свободе. А сейчас мощный, предельный загар, особенно в сочетании с сушёным, поджарым телом, считается признаком гламурного времяпрепровождения. Бедные - бледны, богатые - загорелы.

История Костюма
То бледность, то загар...

...Точно так же, талия, стянутая до состояния полуобморочности, считалась не символом манящей сексуальности, как пишут в большинстве книжек, а знаком...хорошего воспитания девушки. Особенно этот тезис был популярен в Англии, где сильное затягивание стана приравнивалось к некоей телесной дисциплине. Талия в 17 дюймов предполагала такую же крепость духа и несгибаемую нравственность. Плохо затянуты были, как раз, девушки из весёлых домов. Кроме того, широкий, то есть не знавший корсета, стан имели - опять-таки - девушки из низших слоёв общества, которые много трудились, много ходили, etc. Тонкая талия - признак высокого ранга, признак приличия, следования законам света. Тут дело не в красоте, а в следовании некоей светской норме, ибо эталоном красивого тела по прежнему (!) считалась фигура Венеры Милосской или ещё какой-нибудь Афродиты Каллипиги. Там нет особых талий.

Я уже писала о том, что красота античных статуй (красота обнажённости) и прелесть тугой, «в рюмочку» талии (красота одетости) в XVIII-XIX веках считывались по-разному, но при этом сосуществовали в пределах единого эстетического «поля». Тонкая талия - это правильно, прилично. Сейчас неприличным считается иметь лишний вес - он трактуется, как равнодушие к здоровью, как лень, как безволие. Это повелось с эпохи яппи, с рубежа 1970-1980-х годов, когда подтянутое тело стало символом процветания и карьерного роста. До этого полнота после 30 лет прощалась, ибо считалась следствием возрастных изменений и связывалась с рождением детей. Сейчас всем пример - Виктория Бекхэм или Наталья Водянова. Неприлично расплываться даже после родов. Не в красоте уже дело, в неких приличиях.

История Костюма
Брови 1980-х.
Справа - одна из финалисток 'Московской красавицы - 88' Екатерина Чиличкина.

Или вот... Помните, что говорила о бровях секретарша Верочка? Такие брови носить не-при-лич-но, их надо выщипывать. Бровь должна быть тоненькая, удивлённо приподнятая... Ниточка. Дамы 1970-х решительно вооружались «хотя бы рейсфедерами», не говоря уже о специальных щипчиках. Но у многих советских дам были готовальни, вместо наборов для ухода за лицом. Это не ужасно, это просто жизнь. Потому что все cоветские работницы, кроме таких дремуче-упёртых, как гражданка Калугина, умудрялись иметь именно показанные в журналах брови, и не так важно, чем сие достигалось. А что же мы увидим буквально через пять-шесть лет? В 1980-х в моду вошли именно те самые неприлично-широкие брови. Глядя на свежие, прекрасные лица юных топ-моделей, становится не по себе от их кустистых бровей. Сие кажется диким - великолепная Синди Кроуфорд с неухоженными бровями на обложках всех ведущих журналов мод!

Улыбчивые девочки из вожделенного журнала 'Burda Moden' - такие же. Сандра Лауэр и Сабрина Солерно - аналогично. Такая мода, таковы правила, таковы приличия. И уже слегка повзрослевшая Верочка не выщипывает брови и даже выкинула куда-то свой любимый рейсфедер. Точно так же, в эпоху моей юности было принято и - комильфотно сильно краситься. Мы все наносили мощный, перламутрово-многоцветный макияж, смешивали ярко-синее с бешено-жёлтеньким, делали под скулами смелый малиновый мазок и считали, что именно так и никак иначе. Быть немного вульгарной и вызывающей - норма, прилично. Быть скоромницей - выбиться из контекста эпохи. Потом, в конце 1990-е, нам хватало бледно-кораллового блеска и коричневой туши, ибо в моду стремительно ворвался асексуально-женственный минимализм... Стало неприлично сильно краситься и ярко выделять себя на фоне такой же яркой толпы.

История Костюма
Яппи-стиль из журнала 'Англия' 1983 год - прилично выглядеть богатым и дорогостоящим.
Гранж 1990-х - прилично выглядеть небрежным.

Вероятно вы помните, что многие пожилые люди александровской и николаевской эпох прололжали носить наряды по моде своей далёкой молодости. Замечу, что это не было обыкновенным отставанием стариков от моды. Сейчас бабульки не носят платья сталинской эпохи, а наши матери не создают себе бабетты из поседевших волос. А тогда... Литература первой трети XIX столетия переполнена этими образами - старички в пудреных париках, зловещие старухи с причёсками а-ля Мария-Антуанетта, престарелые ретрограды обоих полов, живущие под лозунгом: «Кто не жил до 1789 года, тот не жил вовсе!». Для них мода ампира и последующих стилей была не просто чуждой, а длинные панталоны не просто символом санкюлотов, им всё это казалось безобразно неприличным, ибо создавалось не придворной культурой Версаля, а буржуазными выскочками. Подражать парвеню - позорище.

Даже Карамзин отметился: «Действие всесильной моды, которую, подобно фортуне, должно писать слепою! <...> Француженки не имеют её [стыдливости], прыгали контрдансы на могилах родителей, мужей и любовников! Мы гнушаемся ужасами Революции и перенимаем моды её!». Точно так же, в XVI-XVIII века для мужчины было приличным демонстрировать обтянутые чулками ноги, сейчас...Сейчас это себе может позволить разве что какой-нибудь фрик. Меняются гендерные стереотипы, меняются правила игры. Или - в моде то богатый look, то - сдержанно-утончённый. Яппи породили моду на показной шик, Версаче ответил им своими барочно-ренессансными выкрутасами, леопардовыми принтами и дефиле с участием самых красивых манекенщиц. Принято, положено быть богатым - стало быть бедность будет считываться, как порок. А вот в эпоху гранжа, как раз, неприлично выглядеть богатым... Так что всё, всё относительно.

Зина Корзина (с)

0


Вы здесь » Ключи к реальности » Волшебная сила искусства » История Костюма