Ключи к реальности

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Ключи к реальности » Волшебная сила искусства » История Костюма


История Костюма

Сообщений 31 страница 38 из 38

31

Война за моду

Очень часто в статьях и в книгах по истории костюма встречается тезис: в СССР с модой и её носителями боролись, как с элементами чужого и чуждого образа жизни. Именно образа жизни, что, в принципе, верно, ибо само слово «мода» происходит от 'modus' - образ. Борьба с модами, упоминаемая многими около-либеральными авторами не была чисто советским явлением. Но, как правильно, они отмечают, борьба велась в чужеродным modus vivendi, с образом жизни. Сейчас это звучит очень странно, однако, во времена Кольбера и молодого Луи XIV шла нешуточная борьба за то, чтобы приучить французов любить французское, а не итальянское.

История Костюма
Английская мать ужасается французским вкусам дочери.

В Англии XVIII века беспрестанно рисовались карикатуры на носителей французских мод - женщин с гигантскими причёсками и мужчин с пышными жабо и в напудренных париках (настоящие английские сквайры не пудрились принципиально). Стилистика изображений ничуть не уступает изобретательности агитпроповских рисовальщиков из журнала «Крокодил». Заметим, что врагом выступает именно чужая, французская манера одеваться. Идёт война не против куафюры, а против чужого мировоззрения. Потому что вместе с пудрой и бантом просачиваются: литература, культура, взгляды.

История Костюма
Неизв. художник Портрет Н.Оболенской-Нелединской-Мелецкой в русском придворном платье.

Прусский король Фридрих-Вильгельм кинул в камин красный кафтан своего сына не как модную шмотку, а как анти-немецкую вещь. Во времена Павла I общество боролось не просто с фраками и круглыми шляпами, но с якобинской заразой. Чацкий в своём монологе обрушивается не просто на нелепые шмотки, а конкретно на чужеродный стиль жизни. Попытки Екатерины II и Николая I (правда, в пределах Двора) придумать исконно-русскую моду взамен французской, породили экзотический вариант а-ля рюсс.

История Костюма
Со второй половине 1930-х во Франции сложился настоящий культ американской одежды и американского образа жизни.

Ещё пример? Со второй половине 1930-х во Франции сложился настоящий культ американской одежды и американского образа жизни. Причины просты. Во-первых, пример подавали именно голливудские звёзды, а не французские. Во-вторых, с момента оккупации Парижа пальма первенства перешла к свободной Америке, чьи ателье продолжали активно работать (несмотря на Закон L-85, ограничивающий использование тканей) и чьи журналы выходили всё так же аккуратно.

История Костюма
И снова здравствуйте. Советская мать (в данном случае - латышская) поражается чужеродным нарядам дочери.

Молодёжный стиль zazou был во многом похож на наших стиляг, особенно по части преклонения перед джазом и сытой, свингующей Америкой. И немецкие swing kids - стиляги Третьего Рейха - были поклонниками американского образа жизни. То есть чужого. Кстати, повышенный интерес наших стиляг к поп-культуре США был логическим продолжением американофилии конца 1930-х - начала 1940-х. Более того - триумф Кристиана Диора с его старинной роскошью - это реванш парижского стиля... И так до бесконечности. Да! В конце 1970-х Францию опять потеснит Италия - с Версаче и Армани. И в парижских журналах остро критиковали красные пиджаки и неуместное злато...

Зина Корзина (с)

0

32

Красивые ножки, как феномен

В XVI-XIX веках понятие «красивые ноги» адресовалось исключительно мужчине, ибо именно они их обтягивали и показывали. Короля Франции - Людовика-Солнце считали мужчиной с самыми красивыми ногами в Европе. Король - танцор, а ещё - охотник и воин. Вся мужская мода - вплоть до середины XIX века - это выставление ног напоказ. Бесконечные о-де-шосс, кюлоты, панталоны (помните князя Василия и цвет испуганной нимфы?). Обладателями хорошеньких ножек были елизаветинские платонические возлюбленные - Дадли и Сассекс. Королева-асексуал, как и положено, любила красивое и - лучшее. Подавай ей аполлонов!

История Костюма
Людовик XIV и Пегги Моффит.

Дамские же ноги были скрыты и являлись предметом несущественным. Грудь и плечи были напоказ, талия - в рюмочку, а вот ноги... Они тщательно скрывались под ворохом юбок и горе тому нахалу, который решится их увидеть. Тогда вообще было страшно жить - тема женских ног считалась непристойной (Пушкин писал всё больше о лодыжках, которые в 1820-х были временно выставлены напоказ). С второй половины XIX столетия повсюду викторианство - и оно зверствовало. Полюбоваться ногами - а пошёл бы ты ...в Moulin Rouge! Канкан - порочный танец. Там - ноги и подвязки.

История Костюма
Мужская мода начала XIX века.

А потом человек выдумал спорт, а женщина (в тот момент ещё - друг человека) тоже подтянулась. В XX веке повод хвалиться длинными ногами перешёл к женщинам, причём, ноги должны быть упругими, и стройными. В общем, как у мужчины XVII века! Юбки укоротились - в течение столетия они становились то длиннее, то короче, но тенденция сохранялась. Даже в эру макси было параллельное мини (вспомните «Служебный роман», где вечернее макси Калугиной соседствует с мини-юбками девиц, фланирующих на радость Бубликову). Восторгаться ногами стали в 1920-х, когда все эти стриженые девушки занялись фокстротом и теннисом.

История Костюма
Советская мода 1960-х. Костюмы от Вячеслава Зайцева.

Триумф длины мини - 1960-е годы, весна человечества, когда в дизайнерскую моду вошёл минимализм - минимум мебели, минимум тела, минимум ткани. Самое модное платье - простое платье. Мини-юбка - порождение минимализма в искусстве. К ней же прилагаются туфельки на низком каблучке. Мода порой выглядит так, как будто модельеры утащили из детского гардероба юбочки, штанишки, туфельки. Красивые ноги - тонкие, как у подростка. Мода на красоту ног, как и на красоту фигуры, тоже менялась - в 1980-х накачанные и сильные, в 1990-х - тощие и бледные. Важно, что дамские. О мужских уж никто и не вспоминает!

Зина Корзина (с)

0

33

Была ли мода в СССР?

Поговорим о таком сложном явлении, как советская мода. Явление, как выясняется, настолько нетривиальное, что ряд исследователей утверждают со всей оглушающей прямотой: моды в СССР не было. Если кратко – эти авторы путают собственно моду с – работой предприятий лёгкой промышленности. Тогда как мода – это разработка модельера, это модель в журнале или на подиуме, а в магазинах продавались нелепые «произведения», прошедшие через многочисленные согласования и легпромовские комиссии. Иной раз модельеры сами не узнавали «на выходе» свою же модель.

История Костюма
На карикатуре изображён директор фабрики в диком произведении собственного производства. Журнал «Крокодил» (с).

В Советском Союзе была централизованная, плановая экономика, причём эта плановость и централизация касались всего – даже изготовления розочек для дамских шляпок. Поэтому любая новация, исходившая от модельеров Общесоюзного Дома Моделей или, скажем, любого республиканского Дома Моды, требовала множества согласований. Основная проблема: сможет ли фабрика, создающая массовую продукцию, по-прежнему давать плановые показатели, если согласится реализовывать смелую идею модельера?

История Костюма
Именно легпром отставал от потребностей, а не модельеры Страны Советов. Журнал «Крокодил» (с).

Любая новация требовала времени на перестройку процесса, а это всегда сказывалось на количественной стороне дела. Поэтому большинство предприятий не брали актуальную новинку и продолжали гнать привычный продукт. С них же требовали высоких цифр, а не модности выпускаемых юбок! Да и сами работники были готовы годами шить одни и те же ситцевые халатики, получать крупные премии за перевыполнение плана, а потом в свободное от работы время …бегать по ГУМам и Пассажам в поисках модной и шикарной заграничной вещи.

История Костюма
Слева диоровская модель 1958 года, справа - модель ОДМО того же года.

Капиталистическая модель купли-продажи подразумевает быструю смену «фаворитов сезона» - моды, предпочтения, смыслы меняются так быстро, что человек с трудом поспевает за тенденциями. Только он привык к своим часам или, например, к шляпе, как на рынок выбросили ещё более шикарную (точнее - актуальную) модель и, к тому же её рекламирует Большая Голливудская Звезда. Принято выкидывать вещь раньше, чем она успеет отслужить.

История Костюма
Комплект от Тамары Мокеевой (с). 1970-е гг.

Моральное устаревание, форсируемое средствами массовой информации, является причиной покупки очередной новинки. Не то было в СССР. Прибыль не являлась целью. Важны были совершенно иные показатели – как уже говорилось, выполнение плана и обеспечение населения товарами широкого потребления. Но! Представим себе, что разработку модельера Славы З. всё-таки с большим трудом приняли и решили запустить её в массовое производство. Но тут начинались новые препятствия.

История Костюма
Пальто от Вячеслава Зайцева. (с) 1973 г.

«Создавать именно такое пальто – очень дорогое удовольствие! Убираем хлястики, заменяем пуговицы, а вот здесь – упрощаем крой!». Экономика должна быть экономной – негоже тратить лишние деньги на какие-то излишние финтифлюшки. Подкладку тоже заменяем – вместо клетчатой сделаем …какую-нибудь. Что было на складе, то и возьмём. А ведь мода, красота часто кроются именно в деталях и модельер, рисуя свой первый эскиз, думал вовсе не о дороговизне хлястиков. Потом эту вещь в изменённо-упрощённом виде будут выпускать лет пять, как минимум. А из моды она вышла уже на момент начала производства.

История Костюма
Разработки модельера Тамары Качаравы. (с) 1986 год.

Кто виноват? Модельер? Ничуть. Он, как мог, боролся. Если посмотреть советские журналы мод, то можно заметить – советские разработки (за исключением недолгого послевоенного периода) шли в ногу с общемировыми тенденциями, но, увы, у легпрома были иные заботы, часто противоречащие самому смыслу понятия «мода». Мода – это то, что быстро меняется и быстро находит себе замену. Советский легпром «ваял» на годы и планировал на пятилетку вперёд.

Зина Корзина (с)

0

34

Топ-пять сказочных «стиляг»

Киносказки - особенно советские - это всегда отражение эстетической парадигмы. Потому что делали их взрослые люди не только для детей, но и для их родителей. Итак, топ-пять сказочных модников и модниц, по которым можно изучать стиль времени.

История Костюма
Принцесса из постмодернистской рок-оперы «Бременские музыканты».

1. Принцесса из постмодернистской рок-оперы «Бременские музыканты». Вещь построена на аллюзиях, смешении смыслов и ритмов. Старое поколение живёт в Галантном Веке, младшее - в 1960-х. Есть ещё сыщик, которого выписали из страны победившего стимпанка. Так вот, принцесса. Носит типичное, очень простое, трапециевидное платье второй половины 1960-х, когда в моде были простые геометрические фигуры.

История Костюма
Мода конца 1960-х годов.

Модельер Андре Курреж с его платьицем в виде красной трапеции. Гольфики на взрослой девушке, низкий каблук. Мини-мода, инфантилизм, нежелание взрослеть. Твигги и Эди Седжвик. Хотя нет, внешне больше всего она похожа на Nico, девушку из обоймы Энди Уорхола. Мы видим принцессу-хиппи, венок на голове, дети цветов, музыка, свобода от условностей и вообще - свобода. Вудсток ждёт тебя, детка.

История Костюма
Принцесса из фэнтази-саги «Старая-старая сказка».

2. Следующая Принцесса из фэнтази-блокбастера «Старая-старая сказка». Нет, разумеется, она постоянно носит какие-то театрально-роскошные наряды с намёком на эпоху водевилей, а на голове у неё чаще всего причёска в духе 1830-х годов - с локонами по бокам. Но иной раз 1960 годы дают о себе знать - вдруг откуда-то появляется высокая причёска - не то «бабетта», не то «улей». Или вот - целый фрагмент посвящён сотворению мини-юбки.

История Костюма
Бабетты.

Он совершенно не нужен по сюжету, но время-то, время требует. И вот девушка широким жестом отрывает от платья громадный кусок ткани. «Так теперь носят», - объясняет она своему папаше, решившему, что она испортила вещь. А Принцесса ещё и намекает, что в следующем году будут носить ещё более короткие. И снова всё те же гольфики и низкий каблук. В общем, героиня сказки не только не отстаёт от моды, но даже прогнозирует её.

История Костюма
Мадам Оттилия из политической мелодрамы времён Перестройки - «Не покидай».

3. Перейдём к дамам более взрослого возраста. Тут самая вызывающая, без сомнения, мадам Оттилия из политической мелодрамы времён Перестройки - «Не покидай». Оттилия постоянно одета, как для креативного дефиле конца 1980-х - гладко зачёсанные назад волосы, чудовищный по мощи макияж, геометрической формы бижутерия, тёмные колготы со светлыми туфлями, широченные плечи...

История Костюма
Мода из журнала «Силуэт».

Ощущение, что мадам сбежала со страниц таллинского «Силуэта» и зачем-то прописалась в детской сказке. Кстати, именно в 1987-1988 годах и именно в «Силуэте» я наблюдала такие наряды в рубрике «для вечера» или «на дискотеку». Особенно шикарно Оттилия смотрится не сама по себе, а рядом с Королевой, которая вся в пудре, фижмах и кружевах.

История Костюма

4. Но не только девочки, но и мальчики. Посмотрите на Волка из комедийного триллера «Ну, погоди!». Как типичный асоциальный элемент из советского кино, он просто обязан быть одет по моде. На нём цветные рубашки с остроугольными воротничками, яркий широкий галстук, а если уж пиджак, то непременно - странного цвета. На нём - клеша. У него длинные волосы, как тогда было принято у стильных молодых людей. Он играет на гитаре, что в те времена также считалось признаком особого шика.

История Костюма
Мужская мода 1970-х годов.

Мужская мода 1970-х была наиболее раскованной (что ли) по сравнению с предыдущим и - с последующим периодом. В ней появились яркие цвета, а также элементы, больше подходящие для дамского гардероба. Это интересно изучать, но не очень приятно было видеть. Лохматые парни в розовых рубашках и ярких галстуках казались мне отъявленными тунеядцами, что часто соответствовало действительности.

История Костюма
Волк из анималистической рок-оперы «Мама».

Что интересно, среди модных мальчиков имеется ещё один Волк из анималистической рок-оперы «Мама». Он похож на разрисованных персонажей группы 'KISS' и ещё на каких-нибудь тому подобных персонажей. Тогда многие рок-идолы расписывали свои физиономии, дабы казаться интереснее (что ли). Например, даже и Дэвид Боуи. Вообще, если не заморачиваться на сказочные волчьи уши, то может представиться, что перед нами действительно рок-певец 1970-х.

История Костюма
Группа 'KISS'.

Остальные козлы и бараны в сказке играют типовое-сказочное. Они не уходят от привычного детского сюжета, от смысла самой сказки. А Волк? Ну, недаром же в заграничном прокате этот фильм именовался 'Rock'n'Roll Wolf'. Особо современное звучание всё это приобретает в англоязычном варианте... Правда, трубку зачем-то курит и щурится злобно почти, как...Сталин. Но это уже совсем другая история...!

Зина Корзина (с)

0

35

Розовый, как антипод чёрного

Принято считать, что антипод чёрного цвета - белый. Ничуть не так, ибо антипод чёрного - розовый. Чёрный и белый - это предельная серьёзность, это классика жанра, это клавиши рояля и шахматная доска. Чёрный и белый выбирают те, кто способен принимать на себя ответственность. Это власть и тайна: с одной стороны - бархатная чернота Космоса и ночи, с другой - Снежная Королева и мистерия льда. Это цвета-побратимы, но никак не антиподы. Им противостоит розовый - цвет невероятно девичий, наивный, бисквитно-конфетный и даже - детский.

История Костюма
1. Реkлама Dior из журнала 'Glamour'. 2007 г. 2. Одри Хепберн. 3. Фотомодель 1950-х гг. Дориан Ли в рекламе Revlon.

Девочка в розовом платье - это такое же литературное клише, как джентльмен в чёрном или загадочная женщина в белом. Ребёнок в чёрном - трагедия, кадр из фильма ужасов. Старушка в розовом - тоже трагедия. Прощай вкус. Первое выглядит страшным, второе - жалким. «-Вы слышали, и Мальтищева, - не дочь, а мать, - шьет себе костюм diable rose...», - значит мир сошёл с ума, если зрелая дама, у которой дочь выходит в свет, шьёт себе костюм цвета rose.

История Костюма
В XVIII веке - культ розового. 1. Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур. Фрагмент. 2. Анри Гийомо. Мари Гимар в балете. 3. Александр Рослин. Портрет Анастасии Трубецкой. Фрагмент.

У розового - множество оттенков и никаких тайн. У чёрного - всё наоборот. Оттенки чёрного? Разве что выдуманный литераторами иссиня-чёрный для воспевания испанских локонов или цыганских кудрей. Розовый же - многолик и при этом прост, даже примитивен. Его любят девочки, начинающие рисовать принцесс или одевать кукол Барби, это первый, почти инстинктивный жест в сторону кокетства, зарождающейся женственности и дамского лукавства. Это цвет девичьего каприза, нежной прелести, кукол, игр.

История Костюма
1 и 3 - Модные картинки 1900-х гг. По центру - Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур. Фрагмент.

«Затем, конечно, он любил на даче ту самую Зою в розовых чулках феи, с которой даже целовался возле кадки с водой...», - герой Валентина Катаева хорошо помнит именно эту деталь карнавального костюма. Девочки любят розовое, мальчики реагируют на розовое. Этот цвет начисто лишён серьёзности, поэтому именно он - антипод вечно-серьёзному чёрному. Но именно розовый может стать символом пошлости и дурного вкуса. Хрестоматийная гламурная дива, глупость которой вошла в анекдоты, будет непременно в розовом, со стразами или ещё какими-нибудь пёрышками. Это стандарт, заложенный давным-давно.

История Костюма
В 1920-х годах розовый постоянно фигурирует в качестве актуального цвета.

Розовое платье с зеленым пояском мы видим и на мещанке, а точнее - на самке Наташе в чеховских «Трех сестрах». Зелёное на розовеньком - как маркер, ибо Ирина - в белом, Ольга - в синем, а Маша - в чёрном. Печальная строгость противопоставлена суетливой глупости, плотскости, низменности вкусов и желаний. Розовый может украсить, а может уничтожить. Чёрный идёт всем, розовый - практически никому, кроме хорошеньких девочек и не менее хорошеньких дев. Кукольное лицо и очаровательные манеры - непременны. Девчонка-хулиганка, оторва, маленькая разбойница в розовом платье? Невозможно.

История Костюма
1. Кадр из фильма 'Джентльмены предпочитают блондинок'. 2. Кадр из фильма 'Разные судьбы'.

В 1920-х годах розовый постоянно фигурирует в качестве актуального цвета. Казалось бы, эпоха графичности, конструктивизма, чёрного платьица от Коко Шанель. А вот и нет! Розовый оказывается одним из любимых цветов. И даже так: «Розовое платье, лёгкое, как шелуха, взлетело над ногами, показав Кавалерову свою прозрачность...» В 1930-х великая Скьяпарелли удивила всех своим shoking pink-ом. В 1950-х были популярны все оттенки розового, а в кинофильме «Забавная мордашка» героиня - главный редактор модного журнала - поёт целый гимн розовому цвету: 'Think Pink!'

История Костюма
1 и 3 - фотографии из журнала 'Burda Moden' 1989 г. В центре - знаменитый лейбл Эльзы Скьяпарелли и её шокирующий-розовый 1930-х гг.

Мэрилин Монро, утверждая, что лучшие друзья девушек - это бриллианты, облачена в провокационно-розовое платье. Даже в советском фильме «Разные судьбы» эгоистичная красавица Татьяна появляется в розовом, с бантом на бедре, платье. В следующий раз все эти shoking pink-и и даже diable roses бурно проявят себя в 1980-е, когда их будут беспощадно смешивать с чёрным и - с зелёным (привет, мещаночка Наташа!), когда розовые тени станут популярнее серых или коричневых, а сапожки-луноходы для дам будут создаваться именно бледно-розовые.

История Костюма
В конце 1990-х молодых девушек поразила эпидемия гламура...

В конце 1990-х молодых девушек поразила эпидемия гламура. Розового стало так много, что «в высоком лондонском кругу...» его стало принято считать прямо-таки vulgar. Девочки-Барби демонстрировали свои не слишком здоровые, но профессионально тюнингованные и точёно-зафитнесованные тела, обтянув их тесными розовыми платьицами. Но потом чарующая Пэрис сделалась взрослой и даже стала предпочитать шанелево-сенлорановые чёрные платья, а гламур умер под влиянием мирового кризиса. Розовый гламур оказался тактично изгнан со страниц гламурной же прессы.

История Костюма
Наряды для кукол Барби.

Конечно же, если отъехать от Большого Города километров на ...дцать, вы ещё сможете увидеть в местном клубе всю ту же классику жанра, так сказать, весну жизни. Как сказал великолепный Остап, правда по иному поводу: «В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии, на местах - ещё встречаются...» Розовый цвет может раздражать, как раздражает он девочек-нонконформисток. Разве что это будет эмо-розовый. Его можно игнорировать. Его можно любить, как любила его всю свою долгую жизнь писательница Барбара Картленд. Его можно предпочитать на других, но не носить самой ...он может нравиться, как цвет в живописи или цвет садовых растений.

Зина Корзина (с)

0

36

1890-1910 гг . Платья эпохи модерн-роскошь уходящей эпохи.

Стиль «модерн» в одежде существовал совсем недолго, с 1890-х до 1910-х годов. Но за эти два десятилетия произошли такие кардинальные изменения в женском костюме, как ни в одно другое время. Именно благодаря этим изменениям во всем, столь короткий промежуток времени назван эпохой. Эпохой модерна.

История Костюма

После 1889 года, когда в Париже проходит всемирная выставка, начинаются изменения в женском костюме, складываемые из новых представлений о прекрасном. У платьев появляется более мягкие юбки, свободно облегающие фигуру и с расширением книзу. Их шьют из расклешенных полотнищ, делая встречные складки сзади. Корсеты не сдают своих позиций, и талии по-прежнему сильно стянуты. В моду входит новая форма рукава — очень пышные, с густой сборкой у плеч и облегающие руку у запястья. Но модными подобные рукава были не долго. Уже во второй половине 1890-х годов они становятся более узкими, остается только небольшое утолщение у плеча. Вечерние платья имеют чаще всего короткий пышный рукав, украшенный оборками, и очень открытое декольте. На всех других платьях присутствовал воротник — высокий и стоячий, поддерживаемый косточками. Даже на летних тонких платьях был подобный воротник из кружев.

В самом начале ХХ века изменяется форма корсета, он становиться похож на букву S, причудливо изгибая женскую фигуру согласно тогдашней моде. Юбка очень плотно облегала бедра, сильно расширяясь после колен. Одежду шьют из тканей пастельных цветов — бежевый, палевый, жемчужно-серый. Для сохранения формы платья используют очень многослойные нижние юбки. В оформлении платьев также используют многослойность, когда на основную ткань накладывали полупрозрачный шифон или кружево. И совсем не обязательно, чтобы ткани были одного цвета. Также модны обильные украшения платьев — рюши, вышивка, кружево и плиссе.

История Костюма

И, наконец, в 1910-х годах силуэты платьев снова меняются. Исчезают стягивающие корсеты и нижние юбки. Платье становится строгим и стройным с мягким лифом и чуть завышенной талией. Длина платья становится более короткой, без шлейфа, но до пола, а юбка — прямой. Наряду с пастельными тонами начинают появляться яркие цвета — малиновый, оранжевый, желтый или зеленый.

Закончится период модерна с началом Первой мировой войны, которая изменит все.

История Костюма
История Костюма
История Костюма

Свернутый текст

История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма
История Костюма

Источник:
https://babiki.ru/blog/kulturnoe-nasledie/42848.html
источник

0

37

Дама в будуаре.

В этом сюжете ...1896 года показано, как дама раздевается в своём будуаре. Первая мысль: сколько же слоёв было у той одежды...

Victorian Lady in Her Boudoir (1896)

0

38

Показ советских мод - иностранцам. 1967 год.

...И не только. Но в расчёте на иностранцев, в том числе. Нашла интересую запись показа мод 1967 года. Мелькают знаменитые манекенщицы 1960-х - Регина Збарская и Мила Романовская. Да и вообще - уникально.

Регина Збарская на I Международном московском фестивале моды. Лужники. 1967 г. Часть 1.

https://zina-korzina.livejournal.com/

0


Вы здесь » Ключи к реальности » Волшебная сила искусства » История Костюма